Як правильно побудувати лазню?

Ні задоволення більше, ніж попаритися в лазні за містом: запах дерева, гаряча пара, мурашки по тілу після зграї крижаної води! Однак, якщо ви неправильно побудували лазню, задоволення можна грунтовно зіпсувати. Про те, як уникнути помилок при будівництві лазень і саун, ми і розповімо.

Почнемо з традиційної російської лазні, зовнішні стіни якої, як правило, зводяться з круглого лісу. Рекомендуються для цих цілей хвойні породи дерев - ялина, сосна, і про це знають всі. Однак далеко не всім відомо, що не будь сосна підходить для споруди лазні, тобто не всяке дерево опиниться в такій якості довговічним. Для лазень, які будуються в Ленінградській області, досвідчені фахівці рекомендують вибирати сосну або ялину з північного регіону, наприклад, з Карелії. Це дерева ростуть у схожому кліматі, але повільніше, ніж у нас, тому їх деревина більш щільна. Звідси низькі показники по вологості деревини-та і набирає вологу така колода теж у меншій мірі. Ви, звичайно, можете замовити і південну сосну - пористішу, але тоді не дивуйтеся, якщо через рік-другий нижній вінець вашої лазні почне гнити. Оптимальний діаметр колоди для лазні 20-25 сантиметрів: більш тонкі чреваті втратами тепла, товсті - громіздкі і незручні в монтажі.

Бажано також, щоб колоди заготовляли в зимовий період, коли в стовбурі мінімум вологи. Всі колоди для строітекльства піддаються сушці, а дуже вологі стовбури добре висушити важко. Крім того, треба стежити за тим, щоб на дереві не було багато "смоляних кишень", Для чого потрібно брати колоди з середини деревного стовбура: комель і верхівка для споруди лазні не годяться. Якщо всі ці умови дотримані, то стіни будуть пропускати менше тепла, що для лазні дуже важливо, а сама будівля буде служити довго, не подгнівая знизу і не перекашіваясь.

Причиною перекосу може бути і фундамент. Залежно від характеру грунту його можна зробити, наприклад, стовпчастим, що складається з декількох бетонних або залізобетонних паль, встановлених нижче глибини промерзання (в середньому це 1,2 метра, тому фундамент зазвичай роблять на глибину 1,5 метра). При цьому внизу необхідно зробити анкерну подушку. Якщо є необхідність, можна встановити стрічковий фундамент, який проходить по всьому периметру будівлі. Надійний і правильно встановлений фундамент - гарантія того, що ваша лазня простоїть довго, не вимагаючи перебудови.

Втім, не колодою єдиним жива лазня, тобто можна зробити її, наприклад, з бруса. Обійдеться це не дорожче, оскільки обробка колод з їх подальшою підгонкою - справа трудомістка, а значить, що вимагає витрат. У щитової лазні зовнішні стіни зводяться з сендвіч-панелей на каркасній основі. При цьому простір між двома ДСП або ЦСП заповнюється синтетичною мінеральною ватою, що дозволяє дуже добре утримувати тепло. Зовнішня і внутрішня обробки виробляються на розсуд власника. Поки такий варіант лазні не найпопулярніший, тому що незвичний, зате - найдешевший. Крім того, в цьому випадку ви економите ще й на фундаменті: оскільки стіни легені, досить буде встановити під них дешевий стовпчастий фундамент.

Внутрішнє оздоблення лазні теж має свою специфіку. Як правило, для обшивки стін зсередини використовується осика, рідше - вільха і тополя. Для обробки саун застосовують ці ж породи, а ще - липа і кедр. Деревина всіх цих порід - вологостійка, мало схильна до розщеплення і розколювання, а також має низьку теплоємність, тобто не нагрівається при високій температурі. Крім того, ці породи практично не виділяють смоли. Хоча багатьом їх запах і подобається, при нагріванні до високих температур смолисті породи виділяють ароматичну речовину пінен, яке у великій концентрації приводить до токсичного отруєння, а значить, може звести нанівець весь оздоровчий ефект лазні. Для виготовлення полиць, спинок і огорож іноді використовують екзотичне африканське дерево абаши, на якому в сауні можна сидіти або лежати навіть при дуже високій температурі. Але дерево це досить дороге.

Важливою частиною лазні є кам'янка, яка в кінцевому підсумку визначає, чи з'являться ті самі "мурашки" або ви зможете просто погрітися в лазні після прогулянки по морозному повітрю. Зараз на ринку пропонується чимало видів устаткування для лазні, тому немає сенсу виготовляти кам'янку самостійно або замовляти її. Залежно від обсягу парної можна підібрати кам'янку, наприклад, фінського виробництва: це надійне і зручне устаткування, що дозволяє створювати різні кліматичні режими. Якщо ваша піч буде електричної, то для саун невеликого розміру (об'єм парної до 10 кубічних метрів) розрахувати потужність печі нескладно: 1 кубічний метр об'єму - 1 кіловат потужності. Піч-кам'янка може працювати і на природному газі, і на відміну від електричної установки вона більш економічна (адже газ - найдешевше паливо). А в порівнянні з дров'яної кам'янкою ви зможете скоротити час протоплювання, оскільки теплота згоряння природного газу вище, ніж дров.

Наповнення кам'янки виробляють різними матеріалами, часом тими, що валяються прямо під ногами. Популярний діабаз, який виколупують з мостових при ремонті старих трамвайних колій, оскільки він добре тримає тепло. Однак при багаторазовому нагріванні-охолодженні він тріскається і тому вимагає частої заміни. Оптимальним наповнювачем, як визнають і фахівці, і клієнти, є талькохлорид, який теж дуже добре тримає тепло, але при цьому стійкий до перепадів температури і не дає тріщин.

Як правило, звичайна російська лазня не потребує додаткової вентиляції - достатньо одного невеликого наскрізного отвору під стелею, щоб волога швидко випарувалася, а приміщення повністю просохнуло. Якщо стіни з дерева, то лазня "дихає" сама по собі, вона не така герметична, ніж, припустимо, сауна, встановлена усередині великого будинку, і не вимагає примусової вентиляції. Якщо ж парна працює більше двох годин, вона повинна бути оснащена вентиляцією з оборотом повітря 10-20 кубічних метрів на людину на годину.

Освітлення в парній не слід робити дуже яскравим: достатньо 25 ват, причому світильники повинні мати спеціальний клас захисту для вологих приміщень. Природне освітлення завжди краще штучного, і чудово, якщо є можливість зробити вікно. Але розмахуватися не варто, щоб запобігти втратам тепла: зазвичай вікна в лазні мають розмір приблизно 60 на 70 сантиметрів.

Підлоги в лазні можна робити, які побажаєте. Але при цьому слід врахувати, що підлога з плитки в парній буде сильно нагріватися і ви не зможете ступати на нього босими ногами. А ось для помивочной плитка підійде: по-перше, там нижче температура, по-друге, дерев'яна підлога від великої кількості води може почати гнити. Стелі в лазні роблять "з секретом": До обробки вагонкою їх вистилають алюмінієвою фольгою, щоб зменшити тепловтрати (стіни рекомендується закривати фольгою наполовину).

До побудови лазні на заміській ділянці не варто підходити легковажно. Бажано не займатися самодіяльністю, а довірити будівництво професіоналам, в крайньому випадку - потрібно отримати у них самі докладні консультації. А роботу слід починати з докладного проекту. Спорудження фундаменту, постачання і сушіння деревини, саме будівництво - всі ці етапи треба пов'язати між собою, щоб оптимізувати процес і в кінцевому підсумку отримати добротну лазню, так щоб "мурашки" по шкірі.