Що робити, якщо у вас немає трипода, а фотка вам дуже потрібна?

На сайті «Фотокто.ру» зав'язалася дуже цікава дискусія: чи можна зробити хороший нічний знімок без дорогущей професійної фотокамери і такого ж штатива? Бажаючі можуть там подивитися і відразу увійти в курс справи, а я заощаджу час і короткою посиланням заміню довгу преамбулу.

Безумовно, мої опоненти мають рацію: маючи дорогущую професійну камеру і відповідний їй за якістю і ціною штатив, та ще вміючи всім цим господарством правильно користуватися, можна отримати високоякісні нічні фотографії. Нерозумно заперечувати очевидне.

Але ... Французи кажуть, що в одне «але» можна загнати весь Париж. А тут є кілька «Але».

Вся ця професійна машинерія дуже дорого коштує. І навіть цілком забезпечена людина (якщо він не заробляє фотобізнес) добре подумає, чи варто витрачатися на громіздкі і вельми обтяжливі іграшки.

Звідси випливає друге «але»: вийти просто погуляти з важкою камерою, кошиком з оптикою і треногою - ніяк не вийде. У сенсі - це буде вже не прогулянка, а марш-кидок з повною викладкою, яка дорожче і ніжніше антикварного сервізу. І ще треба піклуватися, щоб вас не полегшили на частину викладки, поки ви будете зосереджено творчо екстазіровать з іншою частиною. Запевняю, вже є багато нехороших людей, які прекрасно розуміються на тому, що саме через фотоімушества хороших людей заслуговує їх найпильнішої і діяльного уваги.

Третє і найважливіше «але»: при розміщенні в Інтернеті різниця між знімками, зробленими дорогими професійними камерами і не найдешевшими, але все ж аматорськими фотіком, зникає.

Я якось навіть провів невеликий експеримент. Виклав знімки, зроблені ну дуже різною технікою, і запропонував публіці визначити, чим саме кожна картинка зроблена. У точності не вгадав ніхто! Питається, навіщо тоді спотворюватися, якщо маючи на плечі / в кишені легку витончену і недорогу штучку, можна отримати в точності те ж саме, що маючи на горбу валізу з проблемами?

Перейдемо до справи.

Що за такі особливі умови при нічній / вечірньої зйомці? Дуже просто: слабке освітлення. Отже, для того, щоб світлочутливий елемент - матриця або плівка - набрав порцію енергії, необхідну для створення картинки, потрібно багато часу. Або не так багато часу, але тоді за підвищення чутливості доводиться платити: зернистістю плівки або шумами матриці. (Плівка тут має перевагу. При зйомці нерухомих об'єктів на довгій витримці зернистість низькочутливих плівки не збільшується, а ось матриця з задоволенням накопичує зайві кольорові точки від всяких там теплових, тунельних та інших ефектів.)

З іншого боку, при довгій витримці неминучий смаз зображення будь-яких мало-мальськи рухливих предметів. Або нерухомих - за рахунок тремтіння рук фотографа.

У всіх перелічених аматорських камерах є режим «нічної зйомки», причому навіть кілька таких режимів, розрахованих на роботу «з рук» і зі штатива. І там ще «всередині» є відмінності між камерами. Бог з ними.

У чому головний цимес будь-якого нічного режиму? У підвищенні чутливості і одночасним придушенні шумів внутрішньокамерних програмними засобами. Підкреслюю цей момент: саме внутрішньокамерних. На відміну від безлічі шумодавних програм для ПК, вони розроблені й оптимізовані фахівцями фірми-виробника саме під ось цю дану модель, з саме ось цією матрицею, оптикою і процесором, що є велика перевага перед «зовнішніми» програмами, з якими мало що треба окремо возитися, так треба ж ще й вміти мати кайф від цієї метушні!

По суті, що нам треба, щоб мати хороший нічний знімок? Правильно вибраний нічний режим і нерухомість матриці в момент зйомки. Повторюю: нерухомість матриці!

Тобто треба, щоб був включений оптичний стабілізатор. Деякі моделі камер включають оний автоматично при переході до нічних режимам, деякі вимагають ручного включення або поєднують обидва варіанти.

Дуже добре, коли є штатив. Я маю на увазі безліч портативних треножек, присосок і струбцінок, які не сильно відкопилюють кишеню, але дуже виручають в потрібний момент. Але якщо такого девайса немає, а знімати треба, забезпечуємо стабільність іншими способами.

Якщо дозволяють умови, пристроюємо камеру на будь-яку тверду опору: перила, дах автомобіля, лавку ... Лише б не впала і дивилася в потрібну сторону.

Якщо такий опори немає, стаємо самі собі штативом. Щільно притискаємо видошукач до ока, а руки до тулуба. Для спини, боки, попи знаходимо надійну опору або приймаємо саму стійку стійку. На спуск натискаємо плавно, на видиху, намічаючи закінчення руху пальця набагато далі, ніж спрацює спуск. Словом, все як при стрільбі. Не дарма ж в англійській мові постріл і знімок - одне і те ж слово!

При відсутності оптичного або псевдо-оптичного видошукача (коли є тільки екран) діємо протилежно. Притиснувши лікті у грудей, максимально віддаляємо камеру, щоб ремінець відчутно тиснув на шию (але не до тремтіння в руках.). Виходить досить жорстка трикутна конструкція, що забезпечує цілком пристойну стабільність.

Якщо ситуація хоч якось дозволяє, треба користуватися таймером, в тому числі і при зйомці з імпровізованого або нормального штатива. Двох секунд відстрочки цілком достатньо, щоб заспокоїлося тремтіння камери.

Дуже корисна зйомка серією. Якщо перший і останній кадр будуть поганими, то в середині напевно буде щось цілком пристойне.

Ну, а при обробці файлу на комп'ютері не варто ігнорувати Smart Sharpen і його інструмент Motion blur. Акуратно повертаючи покажчик кута, там можна непогано компенсувати навіть помітну шевеленку.

Ось, власне, і все. Зауважу тільки, що описані маленькі хитрощі так само успішно працюють в погано освітленому приміщенні.

Радий буду, якщо ця моя аматорська замітка кому-небудь допомогла позбутися комплексу неповноцінності перед Хассель, блад, носіями.

І щоб із вами Світлосила!