Що подивитися в Косово? Місто Прізрен. Пам'ятки

Машину ми припаркували в одному з дворів Призрена на правому березі Бистриці, де виявилася платна стоянка.

На іншому березі річки за будинками виднілася велична мечеть Сінан-паші, а також купола християнських храмів. Ми йшли по вулиці абсолютно мирного міста. Теплий вітерець шелестів листям дерев, повз по бруківці безперервно котився цілий вал машин з косовськими номерами.

Попереду з'явився міст через річку, ось туди-то і повів нас за собою наш невтомний гід. По дорозі попався сувенірний магазин, і ми вирішили забігти в нього, може так статися, що потім не буде часу купити які-небудь косовські сувеніри. Магазин як магазин, нічим не відрізняється від інших подібних по всьому світу. Незвичайним здалися лише написи на вікнах, зроблені на трьох мовах: албанською, турецькою та англійською. Машинально при вході я привітався по-турецьки, і тут же у відповідь почув турецьку мову. Ось це мене вразило. В Албанії мені жодного разу не вдалося у відповідь на турецьке вітання почути відповідь. Чи то там дійсно не розуміли мене, чи то вони робили вигляд, що не розуміють, але у відповідь я не чув нічого. У Призрені ж зі мною заговорили по-турецьки.

Може бути, ми не праві у своїх міркуваннях, але виходить так. Окупувавши гірську Албанію, туркам не вдалося нав'язати її народу ні мова зі своєю культурою, ні своє віросповідання. Народ просто пішов у гори, де яничарам дістати його було неможливо. Тут же на рівнині отуречіваніе місцевого населення відбулося досить легко, і якщо в Албанії важко зрозуміти, до якої віри ставляться її громадяни, то в Косово все чітко і конкретно: косовари - мусульмани. Чітко видно це під час азана - призову на намаз, коли все місто буквально звучить ім.

Ми йшли по набережній Бистриці, річки, яка мимоволі зіграла трагічну роль у подіях 2004 року. Через неї перекинута одна з найвідоміших міських визначних пам'яток - стародавній кам'яний горбатий місток. Зрозуміло, це не той міст, що був побудований на початку XVII століття. Бистриця - річка маленька, але буває, бушує - і тоді ніякому мосту не вціліти. Останній раз це відбулося в 1980 році під час повені. Міст знесло потоками води, але він, як і завжди, був ретельно відновлений.

Міст прикрашений прапорами держав, що визнали незалежність Косово. Російського прапора там не могло бути, тому ми і не приділили цій експозиції ніякої уваги.

У той день снідали ми дуже рано, довга багатогодинна дорога забрала залишки сил, їсти хотілося неймовірно. Довелося впасти на перший же стілець в невеликому ресторанчику на набережній. Все було швидко, рясно, смачно, але на відміну від Албанії, набагато дорожче.

На огляд міста ми вирішили відвести мінімум часу, рівно стільки, щоб вистачило тільки пройтися по самому центру, і в подальший шлях - нам же ще в столиці молодої країни з древньою історією треба побувати. Тому на гору до фортеці вирішили не лізти, а так трохи погуляти і до машини.

Загалом, приблизно так і вийшло. Буквально в декількох десятках метрів від набережної розташована центральна міська площа Шадерван зі знаменитим фонтаном посередині. Народу на площі виявилося багато, і біля фонтану виникла справжня черга. Справа в тому, що згідно з давньою легендою, подорожній, випив води з фонтану неодмінно повернеться в Прізрен. Не знаю, легенда чи змусила всіх присутніх вишикуватися там в кілька черг, адже з цього фонтану вода ллється на всі боки, чи просто було жарко, але нам довелося витратити з десяток хвилин, щоб втамувати спрагу, та заодно перевірити правильність черговий легенди.

Якось так повелося, але ми в своїх переміщеннях по світу часто зустрічаємо молодят. Прізрен не опинився винятком. Щаслива, радующаяся всьому на світі пара виливала стільки доброти, що мимоволі підтверджувала народну прикмету, що зустріч з молодятами обіцяє щастя в твоїй власній долі.

Закінчилася війна була дійсно жорстокою і кривавою. Як повчання прийдешнім поколінням на площі стоїть пам'ятник албанцю, який став символом боротьби за свободу і незалежність своєї батьківщини, - 37-річному комбату Ксевату Беріша. А одним з небагатьох нагадувань, що тут жила зовні дружна сім'я народів, залишився люк зливової каналізації, відлитий в колишній столиці колишньої держави.

Я, звичайно, в цьому не цілком впевнений, але мені здається, що бронзовий солдат невідривно дивиться у відкриті двері старовинної мечеті, головного мусульманського храму в Призрені. Солдат знав, що він воює за святу справу і в разі загибелі виявиться прямо в мусульманському раю. Ось і дивиться він в ці двері, очікуючи, що його ось-ось покличуть до Аллаха.

Одна з найдавніших мечетей Балкан, мечеть Сінан-паші, була побудована в 1615 році з цегли зруйнованого османськими загарбниками християнського монастиря Святих Архангелів. Тоді частина православних святинь вціліла, повинно було пролетіти, промчати ще чотириста років, щоб від гніву розлюченого натовпу, кимось вміло керований, закрилися останні християнські храми.

Звичайно, стіни продовжують стояти, їх будували настільки надійно, що зруйнувати їх просто так, з наскоку людям не дано. Усередині дійсно все зруйновано і спалено, але час розставить все по своїх місцях. Ми сподіваємося, що та купка православних монахів, яка вижила в тому чотириденної кошмарі і що продовжує справу служіння Господу в намолених за століття церквах, під такий, як виявилося, ненадійною охороною солдатів міжнародних миротворчих сил, зможе продовжити свою богоугодну діяльність.

Нас, звичайно, зовсім не чекали в мечеті, але ми туди зайшли. Величне зовні будівля намагалося придушити нас і зсередини. Велетенська, як це і повинно бути, люстра звішувалася з-під купола, килими на підлозі і рослинний орнамент на стінах, нечисленні відвідувачі. От і все, що на прощання нам запам'яталося в Призрені.

Через кілька хвилин після того, як ми знову опинилися на набережній Бистриці, ми вже зручно розсілися в машині і помчали у бік столиці Косово - Пріштіни.